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Naturschutzgebiet Vendicari

Die Riserva Naturale di Vendicari ist ein Kuesten-Feuchtgebiet, das sich ueber sechs Kilometer Kuestenlinie zwischen Noto und Pachino erstreckt. Es ist einer der wichtigsten Vogelzug-Rastplaetze im Mittelmeer und eines der am wenigsten besuchten Naturschutzgebiete der Insel. Diese Kombination macht es bemerkenswert.

Flamingos treffen im Herbst ein und bleiben bis zum Fruehling, watend durch die flachen Salzpfannen, die einst Notos Thunfischfischerei versorgten. Reiher, Kormorane und Stelzlaeufer sind ganzjaehrig ansaessig. Das Reservat schuetzt drei verschiedene Strandbuchten, jede ueber einen anderen Zugangsweg erreichbar: Calamosche im Norden, Vendicari zentral mit seiner verfallenen Thunfischfabrik (Tonnara) und Cittadella im Sueden.

Die Tonnara verdient einen langsamen Besuch. Im 18. Jahrhundert erbaut und Mitte des 20. Jahrhunderts aufgegeben, steht sie am Wasserrand als Monument der einst gewaltigen sizilianischen Thunfischindustrie. Die Steinboegen rahmen das Meer. In der Naehe markiert ein staufischer Wachturm den Punkt, an dem die Kueste gegen Sarazenen-Ueberfaelle bewacht wurde. Die Geschichtsschichten hier sind jahrhunderttief.

Der Fussmarsch vom Haupteingang zur Tonnara dauert etwa zwanzig Minuten durch mediterrane Macchia, wilden Rosmarin und niedrigen Wacholder. Die Landschaft ist flach und der Weg gut instand gehalten, was ihn in jeder Jahreszeit angenehm macht. Vogelbeobachter sollten ein Fernglas fuer die Salzpfannen mitbringen, die zwischen dem Weg und dem Meer liegen.

Marzamemi

Marzamemi ist ein Fischerdorf, so klein, dass man seinen gesamten Umfang in zehn Minuten ablaufen kann. Was ihm einen Platz in jedem ernsthaften sizilianischen Reiseplan einbringt, ist ein einziger Platz: die Piazza Regina Margherita, in Stein gepflastert und gesaeumt von niedrigen Gebaeuden in Ocker und Terrakotta, direkt zum Hafen hin offen. Bei Sonnenuntergang, mit den Booten auf dem Sand und den ersten Aperitivo-Glaesern, die das Licht einfangen, ist er einer der stillschoensten Plaetze Sueditaliens.

Das Dorf wurde um eine Tonnara herum gebaut, eine Thunfisch-Verarbeitungsanlage, die jahrhundertelang betrieben wurde und die lokale Wirtschaft und Architektur praegte. Der Tonnara-Komplex verankert noch immer die Ostseite des Platzes. Heute lebt die Tradition durch Campisi weiter, ein Familienunternehmen, das Thunfisch, Sardellen und Bottarga (getrockneten Thunfischrogen) von Hand abfuellt. Ihr Laden am Platz ist der einzige Ort auf Sizilien, wo die Verpackung ebenso schoen ist wie das Produkt.

Wo essen

Marzamemi belohnt einen langsamen Ansatz. Beginnen Sie bei der Premiata Focacceria Mazzini mit einem Stueck dicker sizilianischer Focaccia, gefuellt mit Tomate und Sardelle. Fuer ein richtiges Essen serviert La Cialoma rohe rote Garnelen aus Mazara del Vallo und Pasta mit Seeigel an Tischen mit Blick aufs Wasser. Die Taverna La Cialoma ist das lockerere Schwesterlokal nebenan, ausgezeichnet fuer gegrillte Calamari und ein Glas Grillo.

Bevor Sie gehen, halten Sie bei der Gelateria Don Peppinu in der Via Marzamemi fuer das moeglicherweise beste Gelato, das Sie auf Sizilien essen werden. Das Pistazie ist aus Bronte-Pistazien, die Mandel aus Avola-Mandeln, und die Granita di Mandorla an einem Sommernachmittag ist Grund genug fuer die fuenfzehn Minuten Fahrt von der Villa. Es ist ein kleiner, unscheinbarer Laden, bei dem die Einheimischen Schlange stehen — immer ein zuverlaessiges Zeichen.

Modica

Modica ist auf zwei tiefen Schluchten erbaut, die Gebaeude klettern steil an jeder Seite empor, sodass die Stadt sich wie eine barocke Lawine die Haenge hinabzuergiessen scheint. Der Massstab ist dramatisch und desorientierend — Kirchen in unmoeglich erscheinenden Hoehen, Palaeste direkt aus Felswaenden hervorgehend, und Treppen, die Ebenen der Stadt verbinden, wo keine Strassen angelegt werden konnten.

Die Stadt teilt sich in Modica Alta (die obere Stadt, aelter, gewundener) und Modica Bassa (die untere Stadt, wo die beiden Schluchten aufeinandertreffen). Beide haben aussergewoehnliche Barockkirchen. San Giorgio, die obere Stadt mit einer monumentalen Treppe von 250 Stufen kroenend, gilt weithin als eine der schoensten Barockkirchen Siziliens. San Pietro, in der unteren Stadt, saeumt ihren Eingang mit Statuen der zwoelf Apostel und blickt auf eine breite Piazza, die sich abends mit Einheimischen fuellt.

Die Schokolade

Modicas Markenzeichen ist seine Schokolade, hergestellt mit einer Kaltverarbeitungsmethode, die von den Azteken ueber Spanien waehrend der Jahrhunderte aragonesischer Herrschaft vererbt wurde. Der Kakao wird mit Zucker bei niedriger Temperatur gemahlen, sodass die Zuckerkristalle nie vollstaendig schmelzen und eine koernige, intensiv aromatische Tafel entsteht, die nichts mit anderer europaeischer Schokolade gemein hat.

Antica Dolceria Bonajuto, seit 1880 in Betrieb, ist die Hueterin dieser Tradition und die offensichtliche erste Anlaufstelle. Die Chili-Schokolade und die Vanille sind die Klassiker. Auf der anderen Seite der Stadt bieten kleinere Produzenten Variationen mit Johannisbrot, Zitrusschale und Modica-Salz an. Ein kompletter Schokoladenrundgang durch die Stadt dauert etwa eine Stunde und stellt einen ernsthaften Nachmittag dar.

Ragusa Ibla

Wenn Noto die eleganteste Stadt des Val di Noto ist, dann ist Ragusa Ibla die stimmungsvollste. Das alte Viertel sitzt auf einem Huegel, getrennt vom modernen Ragusa durch ein tiefes Tal, verbunden durch eine kurvige Strasse und eine Fussgaengertreppe von 340 Stufen. Die Isolation hat es bewahrt — Ibla fuehlt sich komplett an auf eine Weise, die nur wenige sizilianische Staedte erreichen, seine barocken Palaeste, Kirchen und Gaerten bilden eine einzige zusammenhaengende Komposition.

Der Duomo di San Giorgio beherrscht die Stadt von der Spitze der Hauptpiazza, seine gestufte Fassade erhebt sich wie eine theatralische Kulisse ueber einer breiten geneigten Treppe. Darunter ist der Giardino Ibleo ein oeffentlicher Garten an der aeussersten Spitze des Vorsprungs, wo die Klippen ins Tal abfallen und der Blick bis zum fernen Ibleischen Plateau reicht. In der Abenddaemmerung fuellt sich der Garten mit Einheimischen beim Hundespaziergang, Kindern, die um den Brunnen rennen, und Paaren auf den Steinbaenken am Rand.

Ortigia und Syrakus

Ortigia ist das insulare Herz des antiken Syrakus, einer Stadt, die einst die maechtigste der griechischen Welt war — groesser als Athen, reicher als Korinth und Heimat des Archimedes. Die Insel ist ueber zwei kurze Bruecken mit dem Festland verbunden und birgt Schicht um Schicht: griechische Tempelsaeulen in den Waenden einer Barockkathedrale, eine Suesswasserquelle (die Fonte Aretusa), die Meter vom Meer entfernt entspringt, mittelalterliche Gassen, die sich ploetzlich auf opernhafte Plaetze oeffnen.

Der Duomo di Siracusa ist der wesentliche Halt: eine Kathedrale, die buchstaeblich in und um einen griechischen Tempel der Athene aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. gebaut wurde. Die dorischen Saeulen sind im Inneren noch sichtbar, in die Seitenschiffwaende einbezogen. Es ist einer der aussergewoehnlichsten architektonischen Palimpseste Europas. Draussen faengt die Piazza das Abendlicht so ein, dass der honigfarbene Kalkstein fast golden wird.

Auf der Festlandseite beherbergt der Parco Archeologico della Neapolis das Griechische Theater (jeden Sommer noch fuer Auffuehrungen genutzt), das Ohr des Dionysos (eine riesige kuenstliche Hoehle mit bemerkenswerter Akustik) und das roemische Amphitheater. Planen Sie allein fuer den archaeologischen Park einen vollen Vormittag ein.

Der Markt

Ortigias taeglicher Markt fuellt jeden Morgen ausser Sonntag die Strassen hinter dem Tempio di Apollo. Er ist laut, farbenfroh und vollkommen authentisch — Fischhaendler legen Schwertfischsteaks und rote Garnelen auf Eisbetten aus, Obsthaendler stapeln Blutorangen zu Pyramiden, und Gewuerzhaendler messen wilden Oregano und sonnengetrocknete Tomaten haendchenweise ab. Selbst wenn Sie nichts kaufen, rechtfertigt der sensorische Eindruck den Besuch.

Die Weingueter der Contrada Buonivini

Villa Magnus liegt im Herzen der Contrada Buonivini, dem historischen Weinbaugebiet suedlich von Noto, das seit Jahrhunderten Wein produziert. Der Name bedeutet "gute Weine" — und die sanften Kalkhuegel, die Naehe zweier Meere und die unerbittliche sizilianische Sonne schaffen Bedingungen, die ernsthafte Winzer aus ganz Italien anziehen. Vier renommierte Gueter arbeiten nur Minuten von der Villa entfernt, was dies zu einer der konzentriertesten Ansammlungen feiner Weine in ganz Sizilien macht.

Fuer Gaeste, die sich fuer Wein interessieren, gibt es im Val di Noto keine bessere Basis. Sie koennen vor dem Fruehstueck durch einen Weinberg spazieren, vor dem Mittagessen fuenf Weine verkosten und um drei wieder am Pool sein. Mehrere Gueter bieten auch Kochkurse, lange Mittagessen zwischen den Reben und Sonnenuntergangs-Verkostungen an, die zu den besten Erlebnissen der Insel zaehlen.

Planeta Buonivini

Die Familie Planeta kam 1998 ins Val di Noto, angezogen vom Potenzial der Contrada Buonivini fuer Nero d'Avola. Ihr Gut produziert hier den Santa Cecilia DOC Noto und den gefeierten Passito di Noto aus Moscato Bianco, beides in der sogenannten "Unsichtbaren Kellerei" — einer eindrucksvollen unterirdischen Anlage, entworfen, um sich in die Landschaft einzufuegen. Eine strukturierte Verkostung umfasst den Weinberg, den Keller, fuenf Weine des Terroirs, drei Olivenöle des Guts und lokale Begleitspeisen. Die Grand-Tour-Option fuegt ein vollstaendiges Mittagessen zwischen den Reben hinzu.

Marabino

2002 von Pierpaolo Messina gegruendet, ist Marabino ein biodynamisches Gut von neunundzwanzig Hektar in der Contrada Buonivini, das natuerliche Weine von internationaler Anerkennung produziert. Die Trauben werden von Hand gelesen, spontan mit einheimischen Hefen vergoren und ohne oeonologische Zusaetze hergestellt. Der Nero d'Avola und der Moscato di Noto sind beide aussergewoehnlich. Fuer Besucher, die natuerlichen und biodynamischen Weinbau schaetzen, ist Marabino eine Offenbarung — hunderttausend Flaschen pro Jahr, weltweit exportiert, mit ausserordentlicher Sorgfalt nur Minuten von der Villa entfernt produziert.

Tenuta La Favola

Ein kleineres, familiengefuehrtes Gut von neunzehn Hektar mit Wurzeln bis 1852, Tenuta La Favola besitzt sowohl die italienische als auch die Schweizer Bio-Zertifizierung. Sie bauen Nero d'Avola, Frappato, Syrah und Grillo zwischen Olivenhainen und traditionellen Trockensteinmauern an. Die Verkostung hier ist intim und persoenlich — Sie werden wahrscheinlich von der Familie empfangen, die den Wein macht, und das Gespraech dreht sich ebenso um das Land wie um das Glas. Bei etwa fuenfzig Euro pro Person bietet es eines der besten Preis-Leistungs-Verhaeltnisse der Region.

Cozzo del Parroco

Das naechstgelegene Weingut zur Villa, Cozzo del Parroco ist ein Boutique-Gut, das Weine in kleinen Mengen aus einheimischen Rebsorten produziert. Die kurze Autofahrt — oder ein ehrgeiziger Spaziergang durch die Olivenhaine — macht dies zum muhelosesten Weinerlebnis von Villa Magnus aus. Ein idealer erster Halt fuer Gaeste, die am Nachmittag ankommen und mit einem Glas von etwas Lokalem in den sizilianischen Rhythmus einfinden moechten, bevor die Sonne untergeht.

Alles Zusammen

Eine Woche in Villa Magnus reicht, um all dies ohne Hetze zu sehen. Vormittage an den Straenden, Nachmittage in den Barockstaedten und Abende auf der Terrasse, waehrend das Ionische Meer das letzte Licht einfaengt. Die Geografie spielt Ihnen in die Haende: Marzamemi ist fuenfzehn Minuten suedlich, Vendicari zwanzig. Noto liegt fuenfundzwanzig Minuten nordwestlich. Die tieferen Val-di-Noto-Ziele — Modica, Ragusa Ibla, Ortigia — sind bequeme Halbtagsausfluege von vierzig bis fuenfzig Minuten.

Die Villa liegt im Zentrum dieser Konstellation — nah genug, um alles zu erreichen, weit genug, um sich zu fuehlen, als haette man die Welt hinter sich gelassen. Und an den Tagen, an denen Sie gar nicht fahren moechten, sind die Weingueter der Contrada Buonivini fuenf Minuten Spaziergang durch die Olivenhaine entfernt.